领带定制百步之外西装是体面领带是亮点

 定制案例     |      2019-09-04 13:49

  如果男人的品位是一座高山,那汽车和手表只是山脚下的售票处,经过那里的人只能算是暴发户;定制绅装和皮鞋是半山腰,能到达这里的人已经开始有了自己的审美

  领带,则是你登上顶峰前的最后一道门槛。只有懂领带的男人才有资格说自己有品位

  试想一下,百步之外,一身西装 固然是体面,但能真正抓住别人眼球,往往是一些不经意的细节,例如是领部。因为领部始终处于视线的焦点处,无论是佩戴着强对比还是起呼应作用的领带,总能在短短几秒内就令人印象深刻

  17世纪时,当时为国王所用的克罗地亚雇佣兵团会在脖子上系上一条的颈巾,现在看来可能是平平无奇,但偏偏这种颈饰就进入了路易十四的法眼

  他开始命人打造皇室专用的版本,最初的领带 是由钩针编织的蕾丝或者丝绸所制成,于17世纪末开始正式被法国宫廷所采用,自此领巾就与阶级地位相挂钩,就如名侦探夏洛克·福尔摩斯所说,衣橱里的配饰都是主人个性和社交的重要指标

  不过在经历了法国大革命冲刷后,炫耀式的宫廷服装文化遭到了冲击,而同样在英国的工业革命和摄政时期的大环境下,以乔治·布鲁梅尔为首在资产阶级中掀起了一阵低调朴素的着装风潮,没有了以往繁复的珠宝点缀,但仍保留在脖子上系上领带的习惯

  领带的演变一直紧随着衬衫领型而变化,最初高至完全包裹颈部的直领,会显得胸前的留白过大,后来随着领座的降低和领片翻折的变化,也就不需要这种大型的颈巾了

  就如19世纪40年代的时候衬衫领口变窄了,领带有时就直接交叉在胸前构成围巾的形式,只是用与背心的开口相仿的程度并用领针固定。到了19世纪后期,由于翻领的出现,领片很容易就把系带给覆盖住,而蝴蝶结领带的宽度已经发展成不到3cm宽,最后仅用一个简单的蝴蝶结头在领位固定

  而上世纪中叶开始随着着装理念的转变,领带的样式与佩戴也不断反复,领带时宽时窄,而像60年代年轻人引领的反传统着装浪潮,领带在搭配中仿似可有可无,但从70年代开始这种配饰却逐渐回潮,甚至普及率高于从前

  虽然流行会对领带的形式造成影响,但其作为男士经典配饰的地位固然是毋庸置疑,当然,除了搭配之外,最不可或缺的还是作为社会地位的象征,往往一身体面的西装,要打上领带才对味

  早在18世纪中后期,四手结的领带已经面世,通常它们的长度较短并且衬里较薄,但其他形状看起来与现在领带差不多。随着衬衫与外套领片的变化,在40-60年代中期会稍窄,后来到了7、80年代逐渐变宽。而 90年代,大多数领带宽8.5~9cm,这也是现在较常见的样式了

  至于结构方面,最初的领带其实是把一块方形料子沿着对角线分别从两边向中间多次折叠,一个边折四次,而另一边则折三次,这种方式能让领带具备良好的支撑结构,而且比较饱满,便于营造出灵活的领结和飘逸感,也就是我们所说的七褶领带

  直到1926年,一位纽约领带制造商杰西·朗斯多夫(Jesse Langsdorf)提出了一种在偏压上切割织物并将其分成三段斜接的方法。这种技术改善了领带的韧性和还原,也减少了制作成本,而在领带折叠成形状时用衬里加强硬度

  在选择上,要视乎面料的轻薄来决定领带的结构,较薄适合用全衬来加强厚重感,不然风一吹就会形散;而适中或者偏厚的面料可以选择用无衬或半衬来保留大剑的飘逸感,不然用全羊毛或麻衬就会让领带直挺地竖在胸前,十分死板

  总的来说厚度适中的真丝面料能够在打结的时候保持挺括,但不失柔软,才便于在最后形成灵活的领结和“小酒窝”,至于印花或者提花可以按照自己的喜好选择,提花的纹理会更加明显,而追求顺滑有光泽就选印花

  拥有特殊的粗细纱编织纹理的 Grenadine 领带也是不错的质感之选,轻薄又不失挺括,那别致的图案往往也是素色 SUIT 的点睛一笔。不过在搭配上要注意,宽度最好与驳头的宽窄成比例,款式上不要太跳 Tone,首选与服装同色系的不同颜色,或者利用领带的图案元素与服装有局部呼应,营造亮点之余仍能保持和谐度

  温莎结——让领带在胸前交叉,然后将大剑向自己身体方向围绕小剑穿过结点,先从内往前在自己右边绕一圈,再从外往内在左边绕一圈,最后水平从前面包裹住绕好的两个结点后从内往外绕来通过结点即可

  半温莎结——领带在胸前交叉,也是大剑压小剑,向后绕过小剑一圈,再从外往里向上绕过领结,然后重复一次该步骤,最后从最表面的结环里向下穿过即可

  四手结——将领带在胸前交叉,大剑压着小剑水平向绕一圈,再绕着结点从内往外穿过之前形成的领环

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